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克罗地亚亲历：萨格勒布，那是座典雅的城市（上）

耶拉契奇广场

屈指算来，长期和短期相加，我在萨格勒布逗留的日子怎么说都超过了一年，而且直到两年前还访问过这个城市。必须承认，我早已喜欢上了这座欧洲名城。萨格勒布在各方面都是克罗地亚名副其实的首都，不但是克罗地亚的政治中心、经济中心、文化中心和交通枢纽，而且人口近百万，几乎占到这个国家总人口的四分之一。萨格勒布土壤肥沃，植被丰富，地理环境十分优越，北部高耸的熊山挡住了冬季的寒风，南部长长的萨瓦河提供着充足的水源。与北京相比，萨格勒布可算是冬无严寒，夏无酷暑，空气湿润而清新。至于雾霾嘛，我并没有遇到什么呀。萨格勒布和匈牙利首都布达佩斯一样，是一座既在山上又在山下的城市，在山上的部分称为上城，在山下的部分称为下城和新城。萨格勒布迄今已有多年的历史，是一座公认的典雅城市。虽然在历史上饱受劫难，历经火灾、地震、外族入侵和战争，却从未遭受过严重的破坏，许多文物古迹都幸运地得以保存，因此成了驴友们欧洲行中的聪明选择。

圣马可教堂上城

市中心的缆索铁路被萨格勒布人谑称为欧洲最短的铁路，已经有多年历史了。乘坐缆索火车大约只要十分钟时间，便可在缆索嘎嘎的牵动声中由下城上行到山上的上城。这条缆索铁路凭普通电车票便可乘坐。走下火车，迎面便是一座碉楼，高高地凌空站立，显得沧桑而古朴。导游告诉我们，这是一座几百年前修建的炮楼，为了纪念当年击退土耳其人入侵的胜利，市政当局规定每天中午12点炮楼都要鸣炮一响志庆。这项传统一直沿袭至今。上城集中着许多景点，其中有多年历史的圣马可教堂无疑最为引人注目。教堂用大块石头砌成的正门，虽历经风雨，上面雕刻的浅浮雕宗教人物依然清晰可辨，异常的精美。教堂屋顶上绘有两个巨大的彩色盾形图案，老远就能望见，十分的醒目。一个图案涂着红白格子，令人想起克罗地亚现在的国徽；另一个图案画的是城堡模样，我想，可能是寓意萨格勒布古城吧。教堂一带是萨格勒布乃至整个克罗地亚的政治中心。教堂的东边是克罗地亚议会，西边原来是克罗地亚总督府，现在改为克罗地亚政府所在地，北边是克罗地亚宪法法院。这里同时也是克罗地亚戒备森严的地区。由于该国政界精英悉数在此，所以这儿屡屡可见身穿蓝色制服的警察，个个荷枪实弹，目光犀利，三步一岗，五步一哨。

萨格勒布大教堂

教堂广场对面路口有一座把角的楼房，墙角有一个用灰白岩石雕刻成的男子头像，雕的是年前克罗地亚农民起义领袖古贝茨的头像。只见他头戴一顶巨高的王冠，深目高鼻，阔口下面一部虬髯，目光坚毅，神情凛然。他领导的农民起义是克罗地亚历史上著名的起义，义军以帽子上插着鸡毛为标记。轰轰烈烈的起义失败后，他被押解到圣马可教堂前的广场，当众处死。统治阶级出于对他的刻骨仇恨，将一顶烧得通红的铁制王冠戴在他头上，然后又残忍地将他大卸四块。古贝茨宁死不屈，从容就义。顺着教堂一侧的马路往下走，不久便到了供奉圣母玛利亚圣象的石门。我每次路过，这儿都挤满了善男信女，总是一片烛光闪闪，烟气缭绕。前来还愿的信众，尤其是女性，向着一块黑漆漆的木刻女人头像虔诚地顶礼膜拜——人们告诉我，这不起眼的木头像就是圣母玛利亚。曾经有一次这个石头城门失火，所有的物件都烧为灰烬，唯有这块木刻头像独善其身。信徒们振振有词地说，如果这不是圣母显灵，那又将如何解释呢？石门两旁的墙上镶嵌着信徒还愿所奉献的大理石碑刻，上面刻着对玛利亚表示感谢的文字。圣象对面的祭台上总是燃烧着信徒们特地带来的白蜡烛，旧的还没有烧尽，新的就已点燃，一拨又一拨。熔化的蜡烛油在祭台上汇成了一片，烛油下面都积起了厚厚的一层白蜡。游客从圣像前路过，有时还能听到某个信徒在絮絮叨叨地讲述圣母如何显灵，如何保佑教徒的故事。此刻我突然意识到，基督教中的圣母玛利亚救苦救难，受到信众的极度爱戴，就这一点而言，她和佛教中大慈大悲的观世音菩萨毫无二致。从石门走下来，穿过市中心的耶拉契奇广场，只要10分钟便可到达巴尔干半岛规模最大的萨格勒布大教堂。大教堂全称是玛利亚和圣斯特凡升天大教堂。那是座天主教堂，气势十分宏伟，一对新哥特式的尖塔型钟楼足有米高。初次见到钟楼，给我的感觉简直是高耸入云。教堂用方形的砂岩巨石砌成，石上刻有精美的图案和花边。大教堂始建于11世纪，中间几经修复，19世纪时增建了这对钟楼后才大功告成，最终形成了现在的规模。上个世纪末又大修了一次，工程直到本世纪第一个十年才告完工。

作者：赵文城克罗地亚独立后第一批中国进修生点击下方“阅读原文”完整文章↓↓↓

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